Changement du moteur

Le moteur d’origine, bien qu’à 5 pôles avait un fonctionnement assez bruyant et un mauvais comportement avec les alimentations asservies.

Un artisan propose sous la marque iProd des kits pour améliorer le matériel Jouef d’avant 1980. Je le remplace par un moteur Mabuchi FK-130SH-09490 tournant à 9000 t/mn (KAM014 - IPROD-HO )

J’utilise le kit de transformation dont voici la référence :

KAC025-A - Châssis Analogique Pour Tender 36P / 37A / 38A - IPROD-HO

Le kit est très bien fait et le remplacement se fait sans difficulté. Le moteur fourni par défaut avec le kit est bien trop rapide à mon goût (KAM015 - IPROD-HO). Il tourne à 14000 t/mn. Je le réutiliserai ailleurs. À noter que sur demande l’artisan propose dès le départ le changement de moteur pour celui que j’ai fini par adopter pour cette loco.

Sur cette photo on voit le moteur Mabuchi. La roue de chant est inversée par rapport à son montage d’origine et elle engrène à présent par dessous le pignon du moteur.

Vue d’ensemble après installation du nouveau châssis et du moteur.

Le nouveau châssis en acier inox est moins lourd que le lest en plomb d’origine. Il est possible de refaire un lest à partir de celui d’origine en le découpant ou en coulant du plomb dans un moule. On améliore ainsi nettement le pouvoir de traction.

Le tender contient le moteur. Je monte des frotteurs de prises de courant sur toutes les roues motrices de la locomotive et j’établi une liaison électrique entre la machine et son tender. Les frotteurs sont en fil de bronze phosphoreux de 0,3 mm Ø. La liaison entre la locomotive et son tendre se fait par des lames de contact très souple fixée à l’attelage.

Les conductions par lames de contacts au niveau du bogie du tender ont été remplacées par des fils souples soudés.

La liaison électrique entre le tender et la loco a été réalisé selon un principe retenu à l’époque par Jouef sur certains modèles : deux lame de élastiques en bonze phosphoreux de 0,1 mm sont fixées sous l’attelage de la loco. Le tender porte sur son attelage deux tiges verticale venant appuyer et faire contact sur les lames. On voit ici les deux tiges constituées de vis de 1 mm. La gaine isolante autour des vis sert uniquement à réduire le débattement latéral de l’attelage afin d’éviter que les deux vis ne viennent sur la même lame et ne réalisent un court-circuit.

Les lames fixées au bissel viennent dans l’attelage. Les deux vis font 1,6 mm et sont fixées par un écrou qui sert également une mini cosse avec le fil de jonction. La longueur des lames se justifie pour avoir une excellente souplesse afin de ne pas affecter de manière significative l’adhérence du tender.

Les deux lames vues du dessus.

Locomotive et tender attelés.

Dans un premier temps une jonction avec mini-prise a été essayée. L’inconvénient majeur qui m’a fait reculer est la difficulté à séparer ou atteler le tender et la loco.

Des mini diodes LEDs Ø1,8 mm ont été utilisées. Couleur blanc chaud. Plus de 7200 mcd. Elles sont très lumineuses et ne consomment presque rien. Sous 12 V elles donnent une lumière suffisante avec en série une résistance de plus de 30 kΩ. Avec cette résistance elles s’allument déjà de manière très visible sous 6V. Je n’ai pas réalisé l’inversion automatique des feux ni la mise en place de feux rouge à l’arrière car le plus souvent la locomotive sera attelée à une rame et roulera en marche avant. Une diode 1N4148 mise en tête-bêche avec chaque LED protège ces dernières lors de l’inversion du courant.

Sous 12 V en comptant que la chute de tension dans la LED est de 2V, chaque diode consomme un courant d’environ 10/30000 = 0,3 mA, ce qui est vraiment très, très peu.

Les diode 1N4148 tiennent sans trop de mal dans le creux entre les longerons.

Les résistances en série avec les leds.

Le schéma électrique des diodes

L’ensemble est remonté et essayé. Le fonctionnement est bien plus doux et silencieux. Les diodes trop visible derrière le bissel avant seront mastiquées et peintes en noir afin de masquer totalement les fuites de lumière.